Ремонт амортизаторов стиральной машины: подробный инструктаж

Определяем поломку

Сначала познакомимся с амортизатором. Это устройство цилиндрической формы с поршнем, резиновыми прокладками, штоком и возвратной пружиной, за счет которых «гасятся» колебания от вращающегося на полной скорости барабана. Демпферы имеют похожую конструкцию с тем отличием, что пружины выносятся отдельно и усиливают балансировку. Если стабилизаторы неисправны, бак начинает хаотично вращаться, деформируясь сам и ломая окружающие запчасти.

Главный «симптом» не функционирующей в полную силу амортизации – это чрезмерная вибрация, сильные скрипы и стуки во время работы стиралки

Но прежде чем покупать новые детали, важно точно диагностировать причину неприятных шумов и скачков машины. Для этого необходимо вручную проверить ее работоспособность:

Выкручиваем саморезы и снимаем верхнюю крышку.
Надавливаем рукой наверх бака, инициируя смещение вниз на 5-7 сантиметров.
Резко опускаем руку.
Наблюдаем за барабаном.

Если он вернулся в исходное положение и замер, значит, амортизаторы и демпферы в полном порядке. Когда бак качается наподобие маятника, без замены не обойдется. Чтобы не тратить лишние деньги и время на обращение в сервисную службу, предлагаем наладить амортизацию своими руками. Пошаговые инструкции приводятся ниже.

Пошаговый алгоритм разборки машинки

Сначала демонтируем верхнюю крышку на стиральной машине, открутив два крепежных винта (или самореза) с тыльной стороны, которые располагаются по углам, после этого сдвигаем крышку, поднимаем ее.

Затем снимаем дозатор для моющих средств, сделать это просто без специальных знаний и навыков:

открываем до упора;
большим пальцем легко надавливаем на язычок в центральной секции, одновременно чуть приподнимаем устройство и тянем на себя;
если проделали все правильно, то дозатор выйдет из места закрепления.

Теперь займемся демонтажем шлангов, подающих воду в секции дозатора и патрубка, через который вода с растворенным порошком поступает в бак

Требуется максимальная осторожность, дабы не повредить крепление хомутов: с помощью пассатижей разжимаем крепление, стягиваем шланги с места их подсоединения

Снимаем противовес — отсоединение проводим очень осторожно, придерживая его корпус свободной рукой. Откручиваем два болта при помощи соответствующей головки и убираем его в сторону

Демонтаж манжеты люка

Манжета мешает снятию передней панели, поэтому в первую очередь снимаем ее. Она крепится на панели при помощи хомута, а второй стороной одета на барабан. Находим пружинку, соединяющую концы держателя, поддеваем ее и удаляем вместе с хомутом. Теперь можно снять край манжеты и заправить его в бак, чтобы не мешал.

Снятие передней панели

Закрываем люк, находим сверху и снизу саморезы и откручиваем их. Теперь панель держится только на маленьком крючке. Аккуратно снимаем ее, чтобы не повредить провод, соединяющий замок люка с остальной проводкой машины. Провод отсоединяем, сняв соединительную фишку. Панель откладываем в сторону, чтобы она не мешала нам.

Снимаем нижнюю панель

Для этого осторожно кладем машинку набок, выкручиваем четыре крепежных болта, убираем дно в сторону. Теперь нам отлично виден электродвигатель и сливной насос

Для начала надо отсоединить все провода, сделав снимок, чтобы потом не запутаться в их подсоединении.

Демонтируем стойки крепления бака снизу на стиральной машине, отсоединив крепежные детали на самом баке и нижней части корпуса. Больше ничего, кроме двигателя, откручивать нет необходимости: сливная помпа не мешает, только надо отсоединить подводящие патрубки.

Заливной клапан

Машинка находится также на боку, а мы переходим снова к верхней ее части и демонтируем датчики и патрубки заливного клапана. Сначала отсоединяем провод, потом крепежные болты, вынимаем корпус клапана и откладываем его в сторону.

Теперь можно отсоединить противовесы в виде четырех пружин, на которых держится бак в подвешенном состоянии с барабаном внутри. Все, что мешало свободному выниманию бака через верх, мы демонтировали, осталось снять панель управления

Снимать ее надо осторожно, чтобы не повредить провода и клеммы подсоединения. Переднюю стенку мы сняли заранее, еще надо убрать малый противовес в нижней части машины

Извлекаем бак

Эту операцию проводим с максимальным вниманием, чтобы не повредить какой-нибудь контакт, а то может понадобиться дополнительный ремонт, что не входит в наши намерения. Перевернем бак, чтобы был свободный доступ к ременной передаче: снимаем ремень, демонтируем при помощи шестигранного ключа корпус шкива

Перевернем бак, чтобы был свободный доступ к ременной передаче: снимаем ремень, демонтируем при помощи шестигранного ключа корпус шкива.

Бак демонтирован и находится вне корпуса машинки, все необходимые фото сделаны, поэтому приступаем к разборке бака, чтобы добраться до барабана и заменить подшипники.

Раскручиваем бак

Стойки были уже демонтированы, поэтому две половинки бака держатся только на скобах и специальных зажимах, при снятии которых проблем не встречается — достаточно их сдернуть при помощи рожкового ключа и отвертки.

В результате разборки мы получили три достаточно крупных элемента:

верхняя часть с отверстием люка посредине;
нижний корпус бака с нагревательным элементом;
сам барабан с валом.

Добираясь до узла установки подшипника, внимательно исследуйте другие элементы. При обнаружении поломки или накипи, следует устранить дефекты: почистить бак и тэн от накипи, прозвонить элемент на предмет отказа, при надобности заменить.

Проверка нагревателя

Первичную проверку водонагревателя можно провести во время работы машины. Если на панели прибора выставлена температура выше 40ºC, то через 10-15 минут после начала стирки пластиковое окно дверцы загрузки должно стать теплым. После окончания стирки влажное белье также имеет повышенную температуру. Исключение составляют режимы, при которых полоскание производится в холодной воде.

При отсутствии нагрева электронное табло может выдавать следующие коды:

H1, H2;
HE, HE1, HE2;
HC, HC1, HC2;
E5, E6.

Для проверки функциональности ТЭН потребуется мультиметр или другое устройство для измерения электросопротивления. При перегорании нагревателя происходит разрыв в трубчатом элементе, поэтому сопротивление между клеммами будет нулевым.

Как диагностировать поломку нагревателя:

разобрать корпус стиральной машины и извлечь контакты ТЭН;
перевести мультиметр в режим измерения сопротивления (в Ом);
приложить рабочие щупы друг к другу для проверки прибора (на табло мультиметра должен отобразиться 0);
прикоснуться щупами к клеммам (ножкам) нагревателя;
при отсутствии реакции приступить к замене ТЭН, при штатном сопротивлении — проверить функциональность блока управления и датчика нагрева воды (термистора).

Ремонт перегоревшей детали невозможен, поэтому необходима полная замена нагревателя.

Разборка стиральной машины

И так приступим. Сразу оговорюсь, что фото промежуточные, так как если фоткать все действия, пост получится ну очень большой.

Отвертка крестовая (Для удобства я использовал шуруповерт)
Отвертка плоская
Пассатижи
Молоток
Шестигранник на 8

Для начала нам необходимо выбрать место для работы, для того, что бы можно было развернуться и разложить детали. Далее нам надо снять верхнюю крышку, она крепится сзади двумя саморезами. Крышка сдвигается от лица машинки и поднимается.

Сразу же нужно снять емкость для порошка. Лоток вынимается и от емкости отсоединяются три резиновых шланга, они фиксируются хомутами. Хомуты удобно разжимать пассатижами.

Дальше нам необходимо избавиться от большого противовеса, он напоминает кусок выточенного камня (может оно так и есть!?). Да, все названия деталей придуманы мною, так как не имею понятия как они называются точно. Но все же я думаю все будет понятно.

Противовес крепится к корпусу барабана двумя длинными болтами. Откручиваем его и снимаем.

Противовес увесистый, так что надо быть аккуратным, что бы не уронить его.

Барабан с корпусом машинки соединен резиновым кожухом. Он крепится к барабану большим хомутом, который ослабляется путем откручивания болта.

Вот собственно корпус барабана без противовеса.

Теперь нам необходимо положить машинку на бок и открутить нижнюю крышку, она выполнена из тонкого пластика и ее не составит труда снять , открутив четыре самореза.

Снизу находится малый противовес, электромотор, сливной насос и амортизаторы на которых держится корпус барабана.

На этом этапе необходимо отсоединить все кабели питающие электромотор и насос.

ВНИМАНИЕ : Имейте привычку отмечать, какой проводник куда подходит. Для этого можно использовать маркер (только не на водной основе, он стирается легко) или сфотографировать

Дольше отсоединяем амортизаторы от корпуса стиральной машины, они крепятся одним болтом.

К корпусу стиральной машинки двумя саморезами крепится ввод для воды, откручиваем его.

Пока машинка лежит на боку снимаем пружинные подвесы. Снимаются не так легко, но сделать это вполне реально. Пассатижи и пару минут мучений сделают свое дело. Они снимаются отсоединением крючка от корпуса барабана.

Что бы вынуть барабан необходимо снять лицевую крышку корпуса стиральной машины. Сначала снимается панель управления, а затем лицевая крышка с дверкой. Все они крепятся саморезами, который отворачиваются крестовой отверткой.

Получаем перед собой машинку такого вида. Тут нужно открутить малый противовес, что бы было легче вытаскивать корпус барабана.

Дальше предстоит достать корпус барабана. Вот и он.

С обратной стороны снимаем ремень с электромотора и колеса на барабане.

Колесо фиксирует болт под шестигранник на 8. откручиваем болт и снимаем колесо.

Теперь необходимо разобрать корпус барабана. Для начала откручиваем амортизаторы, болт можно откручивать не до конца, достаточно, что бы освободилась одна часть корпуса.

По кругу корпус соединяют зажимы и скобы. Замечено, что зажимы легко снимаются гаечным ключем!

Скобы легко снимать отверткой.

Перед вскрытием советую сделать пометки для того, что бы потом было проще собирать.

Вот снятые зажимы и скобы.

Теперь можно вскрывать корпус.

После того, как я вскрыл корпус барабана я увидел неприятную картину. нагревательный элемент был полностью в накипи. Сам пластмассовый корпус внутри и барабан были в накипи.

Нагревательный элемент снимается не просто. Снаружи откручивается гайка и он выдавливается. Предварительно необходимо очистить его от накипи. Элемент фиксируется резинкой которая расширяется после затягивания гайки.

Дальше снимаем барабан.

После снятия (он просто вытаскивается), я увидел, что сальник, который закрывает внутренний подшипник уже в плохом состоянии и видно пропускал воду к подшипнику.

Подшипник проржавел и поэтому при работе издавал шум. накипь с корпуса я счищал обычной металлической щеткой для мытья посуды. Она не царапает и хорошо делает свое дело. Накипи собралось две полные горсти.

Подшипники было решено заменить оба и внешний и внутренний

Внешний я выбивал изнутри толстой отверткой и молотком, осторожно постукивая по кольцам подшипника. Тут надо быть внимательным, так как подшипник находится в на вид в алюминиевой втулке, чтобы не поцарапать ее

Внутренний подшипник выбивался снаружи внутрь трубкой, для удобства.

Новые подшипники забивал на свои места молотком подложив деревянный брусок.

Процесс сборки полностью обратный. Надо следить, что бы все резиновые уплотнители были чистыми. это позволит избежать течи.

Типичные причины поломок

В зависимости от настроек, марки агрегата и выполняемых функций барабаны стиралок совершают в минуту от 700 до 1800 оборотов. Такая внушительная нагрузка, да еще и с приложением вращающей силы, способна запросто выводить из строя контактирующие детали, ослаблять узлы и соединения.

Если бы не были разработаны амортизаторы, гасящие вибрацию барабана и вмещающего его бака в период отжима, ремонтировать машинку приходилось бы после каждого очередного «сеанса» стирки. Их назначение ничем не отличается от функций аналогичных устройств автомобиля.

Амортизирующие устройства стиральных машинок выполняют работу, равнозначную аналогичным деталям автомобилей. Они предназначены для гашения вибрирующих движений бака в процессе отжима/стирки (+)

Амортизаторы вкупе с подвесными пружинами исключают прямые контакты бака машинки с ее металлическим корпусом, стальными и пластиковыми деталями. В виде своеобразных опор они располагаются под основным вращающимся органом техники, который в верхней части агрегата зафиксирован подвесными пружинами.

Во время работы стиралки опоры и пружины нестабильны, благодаря чему вращающийся с бешеной скоростью барабан может слегка смещаться относительно своего же положения в покое.

Т.е. указанные приспособления, совершая пружинные передвижения, обеспечивают барабану возможность совершать положенные по статусу обороты, не передавая нагрузку на смежные детали и узлы.

Бак стирального агрегата сверху подвешивается с помощью пружин, снизу он опирается на амортизаторы или демпферы, которые предотвращают передачу вибрации от барабана на корпус машинки

Конструктивные компоненты стиральной машинки, защищенные от вибрации амортизаторами, служат значительно дольше, реже выходят из строя. Правда сами амортизирующие устройства в период выполнения возложенной задачи постепенно утрачивают первоначальную прочность.

Отслужившие приспособления могут потребовать ремонта либо замены в крайне неподходящий момент, например, перед вечерней стиркой, время проведения которой не позволяет вызвать мастера в срочном порядке. Или его прихода надо будет ждать довольно долго. Вот тут и потребуются сведения о специфике восстановления амортизаторов и об их устройстве.

При возникновении срочной необходимости в проведении ремонта амортизаторов, работы по их ремонту или замене можно провести собственными руками

Типовая диагностика неисправностей

Демпфирующие устройства стиральных машин относятся к механической части бытовой техники. Их ремонт и замена не требуют элементарных знаний в области электрики и даже механики. Это значит, что даже вмешательство любителя не может нанести серьезного вреда.

Обращаем ваше внимание, что на каждую модель моечной установки выдается уникальная техническая документация. Сервисные приемники в основном авторизованы, приборы запатентованы. Однако существуют общие практически для всех типов стиральных машин методы ремонта амортизирующих устройств, в характеристиках которых стоит разобраться

Однако существуют общие практически для всех типов стиральных машин методы ремонта амортизирующих устройств, в характеристиках которых стоит разобраться.

О появлении типичного повреждения амортизаторов или амортизаторов будет сигнализировать специфический шум, возникающий при работе машины, слишком сильный удар внутри ее корпуса.

Симптомами повреждения или износа амортизатора являются аномальный шум при стирке / отжиме, сильные удары, чрезмерно активные вибрации с перекосом корпуса

Когда вы обнаруживаете тревожные звуки, вам следует изучить их статус, и для этого вы должны предоставить себе доступ к протестированным устройствам. В зависимости от модели вам потребуется снять верхнюю, боковую или заднюю панель для проверки.

Методы диагностики амортизаторов моечного оборудования зависят от типа загрузки:

С фронта. Если при приложении силы сверху к резервуару на уплотнительной манжете загрузочного люка образуются складки, необходимо заменить амортизаторы. Кстати, можно заметить пару складок, так как машина работает с изношенными устройствами.
Вертикальный. Если при приложении силы к резервуару сверху не ощущается сопротивления и после отключения давления резервуар продолжает раскачиваться как маятник, его необходимо отремонтировать.

При диагностике с верхней загрузкой обязательно обращать внимание на то, насколько опускается бак при нажатии, если возникает указанная неисправность. Было бы неплохо отслеживать факт выхода из строя и его условную стоимость при полном баке. Сигналом к замене амортизаторов будут складки на уплотнительной манжете, которую часто нужно менять не меньше, чем сами амортизаторы

Сигналом к замене амортизаторов будут складки на уплотнительной манжете, которую часто нужно менять не меньше, чем сами амортизаторы

обязательно нужно проверить, есть ли хотя бы запас на возвратно-поступательное движение бака рассматриваемой стиральной машины. Если его опустить таким образом, что при вибрации просто негде будет двигаться, то при стирке или отжиме появится сильный удар. А это верный признак поломки танка в ближайшее время, да и просто дисбаланс.

В нормальных технических условиях стиральные машины с фронтальной загрузкой не должны иметь складок на манжетах, независимо от выполняемой функции

Обратите внимание, что образование единственной складки на этой резиновой прокладке указывает на то, что поврежден только один из амортизаторов

Если складки на манжете стиральной машины не являются признаком повреждения амортизаторов, значит, она изношена или деформирована из-за использования нежелательных для ее структуры веществ. В этом случае прокладку следует заменить.

Для нормально работающих агрегатов с верхней загрузкой, если амортизирующие устройства не повреждены, после приложения силы сверху к резервуару и внезапной остановки груза, например, при снятии руки, резервуар должен плавно вернуться в исходное положение без чрезмерного раскачивания и вибрации.

Если амортизаторы стиральной машины повреждены, определить это по манжете можно будет даже при минимальной загрузке барабана. Наличие двух складок в пломбе свидетельствует о необходимости ремонта или замены двух устройств

Сильные и слабые стороны стиральной техники Samsung

Стиральная техника Samsung заслуженно пользуется популярностью. Например, новая серия Diamond, с загрузкой 5 и 6 кг, имеет уникальные полезные инновации, среди которых мелкосотовый барабан, системы Aqua Stop и Volt Control. Технология пузырьковой стирки – Eco Bubble – позволяет более качественно отстирывать белье.

Такие модели, как Bio Compact S821, Sensor Compact S803J, WF-R1061 и WF-F861, получили высокие оценки у россиян, так как уже более 10 лет исправно служат своим владельцам, отличаясь высокой надежностью.

Поломки стиральных машин-автоматов Samsung часто происходят из-за нарушений правил эксплуатации. Кроме того, проблемными являются некоторые детали, к которым относятся:

приводные ремни;
нагревательные элементы (в дальнейшем также – ТЭН);
сливные насосы (помпы);
сливные патрубки и шланги;
заливные клапаны.

ТЭНы выходят из строя из-за слишком жесткой воды, образующей накипь. Плохое качество водопроводной воды и неправильная эксплуатация приводят к засорам и поломкам в системах слива и забора воды. Таковы данные многолетней статистики ведущих сервисных центров. А вот электроника является сильной стороной СМ Samsung и редко требует ремонта.

Прочие проблемы и их устранение

Случаются и такие неприятности:

Краска на корпусе покрылась пятнами, изменила цвет или начала облущиваться. На металлических деталях появилась ржавчина: подобные явления имеют место, если машина установлена в помещении с повышенной влажностью. Необходимо либо переместить ее в иное место, либо установить в помещении осушитель воздуха.
Дисплей не светится либо не работает вообще, или изображение на нем перестало меняться.

Причиной последнего явления может быть повышенная влажность или попадание воды внутрь. Переднюю панель нужно просушить, а машину оставить на всю ночь в сухом месте. Если просушка не помогла, придется вызывать мастера.

Результат ремонта своими руками

Что в итоге получилось? Машинка работает как и прежде тихо и без нареканий. Затраты на ремонт значительно ниже.

Подшипник внутренний (6204) — 60 рублей
Подшипник внешний (203) — 90 рублей
Сальник (СМА Samsung 25*50.55*10/12 P6091 (DC62-00007A)) — 200 рублей

В итоге, ремонт обошелся мне в 350 рублей. Подшипники стояли китайские, ни чего лучше не нашел, поставил такие же.

Проработав 6 лет машинка находится в отличном состоянии, не считая накипи. Я доволен самсунгом, однако куплена LG, которая показала себя очень неплохо, тихая и много режимов работы.

Кстати, что бы машинка прослужила вам дольше ее необходимо устанавливать по уровню и проверять временами ее положение. С временем из за вибраций стиралка может съезжать с места.

Приступим к ремонту

Первый шаг – покупка подходящих запчастей. Для стиральных машин Самсунг подойдут как универсальные, так и «родные» амортизаторы, и лучше ориентироваться на модель имеющейся стиралки. Оптимальный вариант – снять сломанные детали, и вместе с ними ехать в магазин. Если подходящих по характеристикам запчастей не найдется, то рекомендуется не торопиться и заказать нужный вариант через интернет или сервисную службу Samsung.

На рынке представлено два вида амортизаторов – открытые и закрытые. Первые дешевле, но они пропускают внутрь воду, что приводит к появлению ржавчины, стиранию прокладки и посадочного места, а в итоге – к окончательной поломке. Вторые герметичнее и долговечнее, что сказывается на их цене. Когда новая пара будет выбрана, можно приступать к демонтажу и установке. Чтобы добраться до демпферов, необходимо:

Слить всю воду через мусорный фильтр.
Положить машину набок, обеспечив свободный доступ к днищу.
Открутить нижнюю крышку.
Найти два подходящих к баку штыря белого или черного цвета (они и являются амортизацией).
Взять гаечный ключ на 13 и открутить нижний и верхний болты.
Снять неисправные амортизаторы.

Установить новые запчасти.
Возвратить дно на место.
Подключить автомат.

Убедиться в правильности ремонта и надежности фиксации несложно: достаточно провести тестирование. Снять верхнюю крышку и проверить надавливанием на бак (смотри пункт «Определяем поломку») или прогнать машину через режим отжима или быстрой стирки. Второй вариант покажет неисправность точнее. Если стиралка прекратила издавать подозрительные шумы и сильно вибрировать, значит, замена прошла успешно. При повторении первоначальной ситуации лучше крепче затянуть болты.

Для демонтажа старых и установки новых демпферов понадобится только отвертка и желание починить сильно вибрирующую машинку. Сделать это легко, если следовать приведенным выше инструкциям. Главное, обдуманно подойти к выбору амортизаторов и надежно фиксировать все крепления.

https://youtube.com/watch?v=8b2BMNQqvKU

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Поломка амортизаторов/демпферов

Ситуация, когда машинка прыгает или «путешествует» по квартире во время стирки может быть вызвана естественным износом амортизаторов. Эти детали используются для гашения колебаний (амортизации), возникающих во время работы машинки при повышенных оборотах.

Проверить их состояние можно, демонтировав одну из стенок стиральной машины. В устройстве стиральных машин могут использоваться демпферы либо амортизаторы.

Каждый из амортизаторов имеет свой «ход», рассчитанные на усилие, оказываемое стиральной машиной. Неисправные амортизаторы не могут обеспечить необходимое усилие. Для проверки исправности амортизатора необходимо отсоединить один из концов его крепления и проверив вручную. У поврежденного амортизатора легкий ход, вызывающий сильные вибрации во время отжима. Для восстановления нормальной работы стиральной машины неисправную деталь необходимо заменить.

Фиксация амортизаторов

Для фиксации амортизаторов может быть использовано два типа крепления – пластиковые втулки с защелками либо болты. Для того чтобы снять поврежденные детали, необходимо открутить болты либо, утопив защелки, извлечь пластиковые втулки. Установка новых амортизаторов осуществляется в обратном порядке. Стоит учитывать, что заменять необходимо сразу оба амортизатора – это необходимо для нормального распределения нагрузки.

Демпферы, в отличие от амортизаторов, не обладают своим «ходом». Ход демпферов обеспечивается за счет подвижной трубки либо пластины, соединенной с баком, в обкладках демпфера.

Повышенная вибрация и прыжки чаще всего возникают из-за выхода из строя пластиковых обкладок, покрывающих пластины либо трубки, которые отходят от бака. Для замены обкладок следует демонтировать демпфер. С корпусом машинки демпфер фиксируется при помощи винтов, которые необходимо открутить. После этого можно снять сломанные обкладки и на их место установить новые.